Så det jag började fundera över var om det verkligen är någon skillnad på fostran och träning när det gäller hundar? För det första, som de flesta hundmänniskor håller med om, är att man måste vara väldigt tydlig mot hundar. Det är oftast svart eller vitt för dem (ej färgseendet) och de har svårt för otydliga gråzoner. För det andra så har hundar ingen etik eller moral som vi människor. Därför anser jag att det vore väldigt svårt för en hund att förstå sig på vad vardagshyfs är, i alla fall när det gäller i människornas samhälle, då det faktiskt betyder att man ska förstå vad som är rätt och fel, passande och opassande.

Men bara för att hundar inte har någon etik eller moral betyder inte det att de inte har några känslor. Och med känslor syftar jag då på rädsla, obehag, tillfredsställelse och andra grundläggande känslor. I utbildningessyfte ogillar jag att använda känslor som t.ex. lycka eller skuld då dessa är lite för mänskliga och kräver att individen i fråga kan reflektera över sin situation, vilket hundar inte kan (i princip bara vi människor som kan det). Fast detta är ju bara vad jag anser då jag försöker göra det så enkelt som möjligt för en att förstå sig på hundar.

Och om nu hundar inte ser någon skillnad på fostran och träning, alltså den lär sig alla saker likadant, varför skall vi göra det? Är det egentligen någon skillnad på att lära hunden sitt eller lära den att passera en hund på gatan på ett snyggt sätt? Ärligt talat så tycker inte jag det. Det kan läras in på exakt samma sätt. Genom att påkalla uppmärksamhet och berömma det rätta beteendet. Jag kan hålla med om att det sistnämnda exemplet kan vara svårare att lista ut hur man ska träna utan t.ex. ryck och slit i kopplet och barska ord men det tror jag endast beror på ren lathet från oss hundägare och att vi inte vet bättre. För på något sätt verkar vi människor ha lättare för att ta till med hårdhet istället för mjukhet när vi blir irriterade eller känner oss pressade. Men som talesättet säger: Där kunskapen tar slut tar våldet vid.

De flesta hundägare som gör skillnad på inlärningssättet när det gäller fostran och träning är oftast mer krävande eller hårdare mot hunden (”den måste ju kunna uppföra sig ordentligt”) när de fostrar och när det sedan gäller träning, då kan de gärna använda mycket beröm, godis och lek. Och då undrar ju såklart jag hur dessa människor ser på sina hundar? Ofta säger de att man inte ska förmänskliga sina hundar, när de egentligen gör precis det motsatta i mina ögon. De lägger mer krav på hunden än vad den faktiskt kan förstå utifrån sin egen natur. Alltså de beläggs med att kunna förstå etik och moral i människornas värld. Hade alla hundar levt fritt så hade de inte haft några problem med varandra, alltså är det vi människor som skapar problemen. Därför tycker jag att det tar bort vår rätt att vara otydliga och otrevliga mot de hundar vi har tagit oss ann.

Det är därför jag så starkt förespråkar inlärning, i alla situationer, som bygger på beröm av olika slag och inte straff. På detta sätt kan man lära hunden vad som önskas och inte önskas, vad gäller allting! Det är också därför jag undviker ordet fostran ihop med hundar då det har fått en så olik betydelse mot vad jag själv tror på.

Har man använt sig av positiv och tydlig inlärning i så stor utsträckning som möjligt kan jag garantera att relationen mellan hund och ägare är bättre än om det motsatta hade använts. Detta innebär då att man fortfarande kan säga till hunden i mild grad där situationen är solklar att hunden förstår vad tillsägningen gäller. Dessa situationer är få, hundar har lättare för att förstå vilka saker som är rätt och att jobba mot en belöning istället för att försöka undvika tillsägelser. Detta förutsätter förstås att man har lärt in en tillsägelse, t.ex. ordet ”nej” som förslagsvis kan betyda ”avbryt det du gör och titta/kom till mig”. Eftersom er relation då redan är så tydlig och positiv kommer denna tillsägelse dessutom ha en större inverkan på hunden och den kommer lättare att förstå när den väl måste användas. Är den för hård kan den däremot att skada relationen betydligt.

Så tänk efter vad ni själva tycker. Vad gör ni för skillnad på fostran och vanlig träning? I så fall, varför och vilka är de skillnaderna? Vilka känslor tror du hunden känner i situationen? Skadade eller stärkte situationen er relation? Vad är viktigt för dig? Vad är rätt mot hunden?

Skriven av: Ingrid Melin, oktober 2011, © Ingrid Melin (och Annika Johnsson, Malin Sjöstedt).

Det lättaste sättet att jobba efter den här metoden är med en klicker. En klicker är en liten plastdosa med en avtryckare på som låter ”klick” när man trycker på den. Dessa dosor finns i många olika varianter.

Klicket i sig betyder ”nu gjorde du rätt”. Fast det går mycket snabbare att klicka än att t.ex. säga ”braa” eller ”duuktig” och är mycket exaktare i timingen. För hunden så betyder ett klick = Godis eller ibland annan belöning. För att hunden skall förstå detta måste du lära den det. Det kan ta olika lång tid för vissa hundar att förstå vad klicket egentligen indikerar. Så det gäller ibland att man har tålamod, de flesta hundar förstår till slut vad det handlar om. Så klart ersätter inte klicket ditt ”röst-beröm”, utan det är fortfarande viktigt att hunden känner det stödet också. Dessutom så går det ännu snabbare för hunden att förstå.

En klicker kan man även kalla för en förstärkare då den förstärker ett önskat beteende. Om hunden ”råkar” utföra något och den får ett klick för det så ökar sannolikheten att den utför exakt det som gjorde att den fick klicket, igen. Ju fler gånger du klickar för samma beteende desto oftare och säkrare utför den det. Hunden jobbar ju för att få höra klicket, men det är bara för att den vet att klicket betyder godis.

Den gyllene regeln

- Efter varje klick måste det ges en godis, två eller fler klick får alltså aldrig följa efter varandra utan att godis ges emellan.

Ger du inte godis efter varje klick så förlorar klickern sin betydelse för hunden. Hunden kommer att tänka att den bara ibland får en godis efter klicket, istället för alltid.

Råkar du någon gång klicka fel, för tidigt eller för sent så strunta i det, ge godis i alla fall och var noggrannare vid nästa klick. Att du klickar fel en eller två gånger spelar ingen roll men för hunden betyder klicket att den har gjort rätt och därför måste den belönas. Den kan ju inte straffas med utebliven belöning för att du klickade fel.

Klick betyder godis, vare sig hunden gör rätt eller inte!

Timing

Timingen har en avgörande betydelse för hur snabbt hunden lär sig det du vill lära den. Klicket måste komma exakt då den utför det du vill att den skall utföra. Om hunden t.ex. ska lära sig att vinka får du vänta och vänta, tills den lyfter lite på ena tassen och då vara snabb och klicka och belöna. Det gäller att vara extremt uppmärksam på minsta lilla framsteg. Du kan ju inte begära att den skall lyfta hela tassen med en gång. Det kan alltid ta lite tid innan hunden förstår vad det är den gör som gör att den får klicket, men än en gång så gäller det att bara ha tålamod. Vissa saker är svårare att lära in än andra.

De första gångerna du klickar för något, s.k. nyinlärning (läs mer här), så klickar du bara 5 – 10 ggr, beroende på hur lätt hunden upprepar beteendet. Sluta när det går som bäst, och glöm inte att berömma rikligt när du gillar det den gör. Du shejpar alltså fram ett beteende genom att klicka för minsta lilla framsteg istället för att försöka klicka för det färdiga.

Blir det för svårt för hunden kommer den att bli frustrerad och tröttna. Men lyckas du klicka för små saker och ofta, så brukar det gå snabbt och hunden tycker det är kul eftersom den gör så mycket rätt och får belöning för det. Så småningom höjer du kraven i takt med att hunden förstår mer och mer vad du är ute efter.

Tillslut så är du inne på finslipningen, och klickar för t.ex. hur och hur högt hunden skall vinka i det färdiga momentet.

Hur du klickar in din hund

När du ska betinga ditt klickerljud så börjar du på en lugn och för hunden en bekant plats. Ha goda godisar och en klicker i handen, hunden framför dig.

1. Var noga med att ha hundens uppmärksamhet när ni klickar in och använd det absoluta favoritgodiset. Ge hunden en godisbit och i exakt samma ögonblick som hunden tar den med munnen, klickar du. Detta för att hunden skall förknippa ljudet med att den får en riktig mumsig belöning.
2. Upprepa detta ca 10 ggr, att du ger en godis och klickar och ta sedan paus. Sådana här pass kan du göra några gånger om dagen när du känner för det under ungefär en veckas tid innan du är säker på att hunden vet vad klicket betyder.
3. Om du börjar ana att hunden förstår vad klicket innebär så kontrollerar du detta genom att klicka en gång med klickern när hunden gör något annat och inte är koncentrerad på dig. Reagerar hunden genom att titta på dig och ”väntar sig” en godis, så har hunden förstått.
4. Hunden skall reagera så fort den hör klickerljudet. Är den lite sen så fortsätter du att betinga ljudet innan du testar igen. Verkar hunden inte förstå vad klicket innebär får du gå tillbaka och börja om. Det gäller att ha tålamod med vissa hundar.

Om hunden är rädd för klickerljudet

 

Vissa hundar kan tycka att klickerljudet är lite obehagligt, pressa inte dessa hundar. Märker du att hunden blir rädd när du klickar skall du genast sluta att klicka och lugnt och metodiskt börja vänja den vid ljudet i ett långsammare tempo. Det ska ju vara roligt att träna med klicker! Det är inte så konstigt att ljudkänsliga hundar kan tycka att detta är obehagligt. De har ju ingen aning från början att klicket betyder godis. Det är det som är din uppgift att lära den.Något som kan underlätta är att dämpa ljudet på klickern. Detta kan du göra genom att ha klickern i en vante, i fickan eller bakom ryggen beroende på hur starkt hunden reagerar på ljudet. Vissa klickers är gjorda så att man kan ställa in ljudets nivå, så att det går att sänka eller höja efter behov.Gör som inlärningsfasen ovanför beskriver, var bara noga med att klickerljudet är så dämpat som möjligt. Fortsätt att ge en godis och klicka precis när hunden tar den/har den i munnen. Det kan ta ännu längre tid och fler repetitioner att få en sådan hund att förstå vad klicket innebär men det gäller att ha tålamod och inte ge upp.Ta det sakta. Så småningom börjar hunden förstå att när den hör det dämpade klicket så kommer en godis. Ljudet kanske inte är så farligt i alla fall? Då kan du börja höja ljudet mer och mer tills du kan ha klickern på vanlig ljudnivå.

 

 

Sammanfattning

 

Det huvudsakliga syftet med klickermetoden är som innan sagt att hunden skall få tänka ut själv vad det är den ska göra med så lite hjälp som möjligt. Snart har du då en hund som hela tiden bjuder på olika beteénden för att få höra ett klick. Meningen är ju att det skall vara kul att jobba med klicker. Det går mycket snabbare att nå fram till resultat och det är ytterst tydligt att hunden finner klickermetoden roligare än någon annan metod!

 

Skriven av: Ingrid Melin, februari 2010, © Ingrid Melin.

En hund som har utvecklat problembeteenden kanske inte får tillräckligt med arbete, aktivering eller motion för att den ska känna sig tillfredsställd. Behovet av aktivering och motion varierar från ras till ras och från individ till individ men alla hundar behöver ha det regelbundet i någon form.

Det är nyttigt för hunden att träna av många anledningar, samspelet mellan dig och din hund blir bättre och ni lär er att kommunicera bättre med varanndra vilket underlättar i många vardagliga situationer. När ni tränar eller utövar någon aktivitet tillsammans där hunden får tänka själv, så stärks er relation och ni lär känna varandra. Hunden tycker att du är roligare, får mer förtroende för dig och ser dig som en bättre flockkamrat, som kan tillgodose dens behov.

Men, det krävs också att man tränar/lär in på rätt sätt, för att inlärningen skall bli så effektiv som möjligt och för att er relation ska bli behaglig, rolig och bygga på tillit . Här kommer jag att ta upp några viktiga punkter.

Motivationen och belöningen är ytterst individuell för varje hund. Vissa hundar kanske gör allt för en liten torrfoderkula och utför sakerna som en raket så fort köttbullarna eller falukorven kommer fram. Andra hundar kanske går igång på att efter momentets slut få leka med husse eller matte en stund med en leksak.

Det gäller att du hittar just det som din hund tycker om och vill jobba för, det kanske varierar beroende på vad det är ni ska träna.

Timing

Timing är nästa steg för effektiv inlärning. Det innebär att du i exakt rätt ögonblick då du tycker att hunden gör rätt, berömmer hunden och delar ut belöning så fort som möjligt.

Om du t.ex. ska lära din hund att hoppa över ett hopphinder: belönar du innan den hoppar, medan den hoppar eller efter att den har hoppat? Det är när den utför (alltså medan den hoppar i detta fall) beteendet som den skall ha berömmet och belöningen, inte innan den utför eller efter den har utfört. Detta är extra viktigt när man lär in något - för hunden - helt nytt eftersom den inte alls vet vad den skall göra i början. Och då behöver den vår exakta vägledning för att förstå vad det är vi vill att den skall göra.

Chansen är också större att hunden, fler gånger och under kortare tid, repeterar exakt det du berömmer för. Låt oss säga att du skall lära din hund att ta sig över balansbommen i agility, och du belönar så fort den kommit av sista kontaktfältet, vart kommer då hunden att skynda sig nästa gång den skall göra samma sak? Jo, till marken på andra sidan balansbommen, och risken för att den hoppar för tidigt, och missar kontaktfältet ökar. Hunden uppfattar ju att ju fortare den tar sig av hindret och ner på marken, desto fortare kommer belöning. Därför är det viktigt att man belönar på kontaktfältet och gör just det stället riktigt trevligt. Så att det är till den punkten som hunden vill rusa så snabbt som möjligt. Inte till marken nedanför.

Vill man vara ännu mer noggrann med timingen och verkligen peka ut för hunden exakt vad den gör rätt i just det ögonblicket, kan man använda en s.k. förstärkare. En sådan kan t.ex. vara en klicker (läs mer här), vilket är en liten ”plastlåda” som låter med ett klickljud när man trycker ner en metallplatta i den. Klicket talar om att exakt det hunden gjorde i exakt det ögonblicket som klicket hördes, var rätt och det du väntade på. Klicket indikerar alltid att det kommer belöning. Klicket i sig är alltså inte belöningen, bara förvarningen  om att den kommer. Ändå blir det klicket som hunden jobbar för att få höra.

Baklängeskedjning

Vissa moment kanske är lite för långa och krångliga för att hunden skall förstå exakt vad det är du berömmer för. Då är det enklare om man bryter upp det tänkta färdiga momentet i mindre delar så att du kan berömma och träna var del för sig för att sedan sätta ihop dem. Då brukar man ofta börja baklänges.

 

Vi tar som exempel att hunden skall hämta en apportbock. Vi säger att i det färdiga momentet skall hunden börja vid sidan om dig, springa ut och hämta apportbocken, komma tillbaka med den och sätta sig bredvid dig igen, med apporten i munnen. Om du hade börjat träna med hunden bredvid dig, kastat ut apporten och sen försöka få hunden att hämta den, hade det varit svårt för hunden att förstå exakt vad det är den skall göra. Att sitta vid din sida med apporten i munnen är däremot lättare för hunden att förstå. Därför börjar vi träna det som egentligen är slutet på momentet. Att du belönar massor när hunden sitter bredvid dig, är en del. I nästa del lägger du ut apporten på marken framför dig och ställer hunden på andra sidan apporten mittemot dig. Så här ser det ju ut strax innan hunden sitter vid sidan om dig med apporten i munnen och eftersom den siktar på att sitta bredvid dig med apporten i munnen kommer den att försöka ta apporten och sätta sig bredvid dig. Lägg sedan apporten längre och längre ifrån dig och låt hunden vilja sträva efter det den först fick så mycket belöning för, alltså att  sitta med apporten i munnen bredvid dig. Tillslut kan du börja med hunden bredvid dig, skicka ut hunden att hämta apporten och eftersom du redan har belönat för att den skall komma in med apporten till dig så kommer den att utföra det.

 

Du vänder alltså på momentet när du tränar in det och börjar belöna för hur du vill att det skall se ut i slutet av momentet. Man kedjar ihop det baklänges.

 

Nu har jag förklarat det här momentet i väldigt grova drag bara för att göra klart för vad begreppet baklängeskedjning innebär. Att träna just det här momentet med apportbocken, rekommenderar jag att ni läser en artikel i just det ämnet.

 

 

Pauser

Pauserna är lika viktiga som träningen/inlärningen i sig. Det är i pauserna som hunden låter hjärnan vila och kan ”reflektera” över vad den precis fått lära sig. Man kan nästan säga att det är under pauserna som hunden egentligen lär sig något. Matar man in för mycket ny information utan paus kommer den inte ha tid till att ta in allt och då resulterar det i att hunden inte minns någonting. Den tycker helt enkelt att det blir för svårt och tråkigt. Om du skall lära in något alldeles nytt så räcker det med 1–3 repetitioner av beteendet i början beroende på vad det är du lär in, innan ni tar paus. Pausen skall vara tråkig för hunden och skall bestå av att hunden inte gör någonting. Den skall längta efter att få träna igen eftersom det var mycket roligare än att sitta ensam och stilla och göra ingenting.

 

Tecken på att hunden behöver ta en paus kan vara att den börjar klia sig, gäspar, börjar nosa i marken eller börjar vädra i luften. Den tappar helt enkelt koncentration. Gör din hund detta är det redan för sent, och du skulle pausat flera repetitioner tidigare!

 

 

Inlärningsfaserna

Vi delar upp inlärningen i tre faser: nyinlärning, finslipning och punktträning.

 

Nyinlärning
Nyinlärning omfattar fasen från att man presenterar det nya man skall lära in för allra första gången och de följande första repetitionerna. Beroende på hur lättlärd hunden är eller hur van den är vid att lära sig nya saker, varierar antalet repetitioner i den fasen innan det går över i finslipning. Det kan innebära allt mellan ca 10 till 50 repetitioner av beteendet. Du väntar med att lägga på ett kommandoord under nyinlärningen – det kommer först senare – och du börjar alltid träna i en välbekant miljö där hunden kan vara lugn, trygg och koncentrerad. Det skall inte vara något som distraherar den. Hemma i köket eller vardagsrummet brukar vara bra platser att börja på.

 

Finslipning
När hunden har fattat vad det är du försöker lära den och kan utföra det hyffsat bra om du väntar ut den så är det dags för finslipning. Om du t.ex. har lärt hunden att vinka och du har kommit så långt att du fått den att lyfta tassen så är det nu dags att lära hunden t.ex. hur högt du vill att den skall lyfta tassen, hur många gånger du vill att den ska vinka i följd o.s.v. Du finslipar alltså momentet tills du får det så som du vill ha det. När du är nöjd med hur momentet ser ut, och hunden repeterar det utan problem, kan du börja lägga på ett kommando-ord när hunden utför momentet. Det här kräver rätt så många repetitioner innan hunden förstår att ordet är förknippat med det den utför, än en gång så är det högst individuellt. Glöm inte att ta pauser!Finslipningen är inte heller färdig förrän man har testat att hunden kan utföra momentet i olika miljöer. Du ökar svårighetsgrad långsamt. Om du t.ex. bara har tränat inomhus kanske du börjar med att flytta ut i trädgården. Ibland kan nya miljöer få hunden att glömma det som den kunde precis innan, fast på en annan plats. Då får du ha tålamod och börja om och sänka kraven, oftast tar det inte lång tid förrän hunden kommer ihåg vad det var den skulle göra. Sen kan du t.ex. prova på momentet i stan, i skogen, bland andra djur m.m. Och när hunden utför momentet så som du vill ha det och i olika miljöer så är det äntligen färdigt!

 

 

Punktträning
Men riktigt så enkelt kanske det inte är. Minnet är en färskvara som måste underhållas och så även det man har lärt sin hund. Punktträningen innebär att man fortsätter att utföra momentet då och då under hela hundens liv så att den inte glömmer bort det. Skulle den råka glömma bort precisionen i hur man utför momentet får du sänka kraven och backa några steg tills hunden har friskat upp minnet. Kanske sätter man ihop det inlärda momentet tillsammans med andra moment eller använder det till olika saker. Ju fler saker du lär in desto fler saker får du att punktträna.

 

Lycka till med inlärningen tillsammans med din hund!

 

Skriven av: Ingrid Melin, februari 2010, © Ingrid Melin.

Den här artikeln skrev jag för att den skulle publiceras i svenska kooikerhondjeklubens medlemstidning. Den är till för att inspirera, ge tips och få folk att förstå hur viktigt ämnet är. Den beskriver långt ifrån allt inom de områden jag tar upp. Så där det t.ex. står om backträning längre ner på sidan har jag ej täckt allt viktigt man bör tänka på, utan det måste den som läser, själv lära sig mer om på annat sätt så att det kan tränas på rätt sätt. Se litteraturlistan längst ner i artikeln!

Hundfysioterapeut

De flesta veterinärer märker inte när en hund är t.ex. lite spänd i ryggen eller över höfterna. Antingen kan de skicka vidare dig till en hundfysioterapeut eller så får du själv ta initiativet att gå till en. Och det är verkligen något som vi hundägare ska investera i att gå till och få hunden kontrollerad av när det gäller sådana saker. En hundfysioterapeut känner igenom din hund noggrant, säger till om och var den är spänd eller om den kan ha ont någonstans och instruerar dig sedan om vad du kan göra åt det. Är det i ett tidigt skede så kanske det räcker med några simlektioner i en rehabpool eller några gånger på en vibrosfär kombinerat med skön massage och stretching samt att du sedan fortsätter att ta hand om din hunds kropp och förebygger flera skador. Fortsätt läsa så får du tips om hur!

Vilka hundar drabbas?

Det är först och främst aktiva hundar som sysslar med t.ex. agility, lydnad, bruks, rapport m.m som råkar ut för sträckningar eller påfrestade ryggar. Men även hundar som inte får så mycket mer än vanliga promenader kan få stela muskler, just för att de inte får röra på sig tillräckligt. På många hundar är det svårt att se att de är stela någonstans, dels för att många ägare inte har den kunskapen att se på sin hund men också för att hunden kanske inte visar det så tydligt. Det är faktiskt vanligare än man tror. Även för någon som har ett vant öga är det bra att gå och få hunden kontrollerad ibland hos någon som är expert på området.

Orsaker

Att hoppa upp och ner, gå mycket i trappor eller att gå i allt för ensidiga positioner/kroppshållningar kan göra så att hundar blir
stela i muskler och leder eller drar på sig andra skador. Att hoppa mycket påfrestar rygg och framben då det är de ställena som får ta smällen när hunden landar. Tar man det inte tillräckligt lugnt med sin hund, inte är noga med att värma upp eller ned eller att se till att hunden har tillräckligt med muskler för att klara av alla påfrestningar så kan hunden drabbas av  alla möjliga åkommor. Ett exempel är det vanliga L7/S1-syndromet som är en sjukdom där disken mellan den sista ländkotan och sakrum (korsbenet) förstörs. Nu är det syndromet inte så vanligt på just små hundar utan mer hos de större mer hårt arbetande raserna som schäfer och rottweiler. Ont i samma område som L7/S1-syndromet orsakar, kan hundar få ändå.

Saker som gör att hunden skadar/blir stel i muskler och leder:

• Bollkastning – Världens sämsta motionsform då det inte gör annat än att leder slits ut och ryggen påfrestas. Snabba inbromsningar i full kareta när hunden ska ta bollen och lämna av den är icke, icke bra för kroppen. I alla fall inte när det sker om och om och om igen. Dessutom är det mycket framkallande av negativ stress och det görst för mycket.
• Hoppa ner från höga höjder – Påfrestar lederna framförallt i armbågen och bogleden men också ryggen påfrestas.
• Mycket fotgående på ena sidan av dig – Kan orsaka stelhet i nacke om den är duktig på att titta dig i ögonen samtidigt.
• Sporten agility – Både snabba inbromsningar och mycket hopp. Kan alltså påverka både rygg och framben negativt.
• Att hunden får springa lös och rusa/leka med andra hundar innan den är uppvärmd.
• För häftig dragkamp med hunden. Oväntade vändningar och rörelser som hunden kanske inte är så beredd på.
• Kyla. Var extra noggrann med uppvärmning under vintertid. Använd ett värmande täcke när hunden sitter i bilen eller pausar mellan träningarna. Muskler som kyls ned för snabbt är inte hälsosamt.
• + alla andra sporter/aktiviteter där liknande rörelser av hundens kropp förekommer.

Tro nu inte att ni aldrig mer kan hoppa agility med er hund eller genast måste sluta med allt vad heter fotgående. Nej, allt ovan kan du fortfarande göra (förutom bollkastning som ska ske i mycket begränsad upplaga) om du ser till att du sköter om din hund rent fysiskt.

Bygga muskler

För att klara av ett vardagligt liv, utföra olika sporter eller aktiviteter och för att så lite som möjligt påfresta kroppen och leder, så måste din hund bl.a. ha bra med muskler. Visst bygger sporterna/aktiviteterna, när dem utförs, muskler även i sig på hunden men det är mycket viktigt att det kompletteras med annan motion och fysisk träning också. Många kunniga hundägare anser att hunden måste ha musklerna från början för att kunna utföra sporterna/aktiviteterna ovan.

Förebygg stelhet, spänningar och skador

Jag tänkte ta upp några saker man kan göra med hunden för att bygga muskler. Men innan jag gör det så ska jag gå igenom vad som är jätteviktigt att kunna innan man börjar köra hårt med muskelträning och/eller andra sporter, det som de allra flesta hundägare glömmer bort och som hade kunnat rädda många hundar från stela och spända kroppar.

• Värm upp hunden innan påfrestande aktivitet. Det gör du genom att gå en vanlig promenad i rask takt i 15-20 minuter. Detta gör så att blodflödet ökar och att musklerna mjukas och värms upp vilket i sin tur gör att det är lättare att använda musklerna utan att de skadas. Hunden får en bättre rörlighet och är mer förberedd på t.ex. oväntade vändningar som annars skulle kunnat åsamkat en skada.
• Gör samma sak efter aktiviteten för att varva ner. Vanlig promenad i vanlig takt på 15-20 minuter. Det är för att det flås och det blodflöde som hunden fått upp inte ska upphöra abrupt. Alla värden i kroppen måste få tid att återgå till det normala. Kan jämföras med oss människor när vi har sprungit väldigt snabbt. För att lättare kunna andas och få ett normalt flås igen är det mycket lättare att uppnå det om vi står eller går än om vi sätter eller lägger oss ner direkt efter aktiviteten.
• Lär dig att stretcha din hund. Att gå en kurs (väl investerade pengar) är det lättaste eller att bli instruerad av någon man känner som redan kan. Stretchar man inte sin hund efter en mer påfrestande aktivitet kan hunden mycket lätt få stela muskler efter en tid.
• Lär dig att massera din hund. Gå en kurs (även detta väl investerade pengar) eller bli instruerad av någon du känner som kan. Massera kan du göra en till två gånger i veckan och du behöver inte göra hela kroppen varje gång. Välj ut ett tillfälle mitt emellan aktiviteterna, så inte precis efter och inte precis före. Det ska vara avslappnande att få massage och hunden måste få tillfälle att vila efteråt. Tänk också på att eftersom blodgenomströmningen i kroppen ökar, ökar också utrensandet av slaggprodukter i kroppen så hunden kan vilja kissa och bajsa efteråt. Massage är en gudagåva för hundar att få och gör underverk med deras stela (eller på-väg-att-bli stela) muskler.

Muskler och kondition

Nu vet du lite mer om vilka rörelser/aktiviteter som påfrestar din hunds kropp och vad du ska göra innan och efter att din hund har ansträngt sig. Nu kommer vi till lite tips för hur du ska göra för att bygga muskler på din hund. Glöm inte att innan och efter varje tips här nedan så använder du dig av tipsen ovan.

1. Gå i backar med hunden. Börja inte med att springa, det påfrestar bara kroppen ännu mer utan ha kort koppel på din hund, välj ut en bra, lagom brant (ja, det ska kännas lite också, så välj inte uppförsbacken till kvarteret) backe i t.ex. skogen och gå upp och ner, upp och ner. Detta bygger upp jättefina muskler på hunden då den får jobba med hela kroppen. Även du får lite muskelbygge. Har du en hund med känsliga armbågar eller bogleder så välj att bara gå uppför och hitta en flackare väg ner.  Tänk på att hunden måste vara helt friskförklarad i kroppen innan man kan gå i de brantaste backarna och/eller ökar tempot.

2. Simma så mycket du kan under sommartid, både i havet och i sjöar. Ha flytväst på och koppel. Glöm inte att locka och belöna med godis om hunden inte tycker om att bada. Simning är den mest skonsamma motionsformen som finns för lederna och är även den enda där alla muskler i hela kroppen används.

3. Under vintertid kan du simma inomhus i en rehabpool som finns hos vissa veterinärer. Oftast får man köpa ett simkort där man har x antal gånger på sig att simma sin hund.

4. Cykla med hunden. Var noga med att anpassa tempot efter hunden och jobba även i intervaller där hunden får springa fortare några korta ögonblick. Hunden skall annars springa i trav. Det är den minst energikrävande springvarianten samtidigt som den bygger bra muskler. Tänk på att man belastar hundens kropp/leder negativt om man cyklar väldigt ofta med den eller pressar hunden för hårt för vad den egentligen klarar av, speciellt på hårda underlag. Grusvägar är mjukare än asfalt och skogsstigar är också ett bra alternativ. Om du har en otränad hund tar du det mycket lugnt i början utan att pressa, bygg upp tempot och intervallerna långsamt.

5. Gå i terräng, sand, mjuk mossa, ljung, djupare snö eller annat som får din hund att jobba mer med sina muskler där den måste anstränga sig mer än på en vanlig asfalts – eller grusväg.

6. Träna balans och smidighet också. Slalomövningar, mellan koner, dina ben eller mellan pinnar är en jättebra träning för sidomuskler och smidighet. Träna olika tricks varje dag. Så som att stå på bakbenen – bygger bra ben – och lårmuskler. Listan kan göras lång med tricks som hjälper till att stärka hundens muskulatur, med hjälp av fantasi! Har du en balansboll – pilatesboll – hemma så kan du träna olika balansövningar med hunden. Ha godis och använd mycket beröm! Låt hunden balansera på plankor, stockar och stenar ute i naturen.

7. Att använda klövjeväska, benmanchetter med vikt på, träna cavaletti (låga hinder) eller t.ex. dragträning är också bra alternativ till muskelbygge för din hund men se till att du är ordentligt påläst innan du börjar. De olika sakerna kräver kunskap inom området. Läs litteraturlistan nedan för tips om var du kan få mer info och kunskap.

Viktigt!

Något som är mycket viktigt att hela tiden tänka på är att se till hundens bästa i träningen. Har du en otränad hund så skall träningen startas mycket försiktigt och det är viktigt att man lär sig hundens nivå av trötthet eller andra signaler. Är det en ung hund, under året skall nästan ingen av ovan nämnda träningsformer (inkl. massage) utföras. Det är även så att det här handlar om friskvård, med det menas att övningarna utförs på hundar som är helt friskförklarade i kroppen. Har man en hund som har problem behöver den kanske rehabilitering och det sker då i samråd med en hundfysioterapeut och alternativt en veterinär samt specialutformade metoder.

Läs gärna mer om de olika träningstipsen genom att söka på internet eller att läsa böcker i ämnet. Det gynnar din hund otroligt mycket om du vet vad du pysslar med. Både vad gäller själva fysträningen och vad gäller att veta hur en hund mår fysiskt bra i kroppen och slipper smärta. Och glöm inte att variera träningsformerna. En hund som bara utför samma träning hela
tiden tränar inte alla sina muskler och kommer förmodligen snart att tycka det är tråkigt. Det viktigaste är att ha kul med hunden och att även hunden tycker det är kul!

Litteraturlista:

Fysträning för hund – Anna Holmgren, Marie Söderström Lundberg, Stefan-Rosén

- En mycket bra bok som främst tar upp hundens fysträning men även lite massage och stretching. Går igenom både koordinations, – konditions – och styrketräning för hund.

Friskvård för hund – Annika Falkenberg, Karin Yllö

- En bok som inte är lika tung som ”fysträning för hund”.

Rehabilitering för hund – Anna Holmgren, Marie Söderström Lundberg

- En jättebra bok som tar upp olika vanligt förekommande skador (bl.a. belastningsskador) på hund och hur man rehabiliterar dem. Riktar in sig på enbart rehabilitering, så ingen friskvård.

Hundmassage & stretching: låt tassarna vila – Anna Holmgren, Marie Söderström Lundberg

- Samma författare som till ”Rehabilitering för hund” och ”Fysträning för hund” men riktar bara in sig på massage och stretching för hunden, som inte tas upp ordentligt i de andra böckerna.

Skriven av: Ingrid Melin, mars 2011, © Ingrid Melin.

Önskar Ingrid och Tilla!

Tilla startade med nosen i backen och brydde sig tämligen lite om både mig och banan. Försökte tappert att få igång henne men jag var redan förstörd av min nervositet och Tilla kände det direkt. Använder rösten heelt annorlunda på tävling än på träning bara för att jag vet att folk iaktar mig. Så jävla irriterande. Det slutade med att jag bar ut Tilla från planen.

Jag förstår det inte. På träningen för en vecka sedan på exakt samma plats var hon ju i toppform och ville asmycket! Och nu idag så faller det bara platt pannkaka. Och jag kunde inte hjälpa det men jag var sjukt besviken på Tilla efteråt, fastän jag inte brukar vara det. Men nu känns det verkligen hopplöst. Tilla kanske inte vill tävla agility? Och inte jag heller…för sådana här tävlingar får mig inte precis att må bättre inför nästa tävlingar.

Jag tröstar mig själv med att Tilla faktiskt verkar ha gått över till en ny favoritsport. Lydnad, vilket jag aldrig kunnat föreställa mig för två år sedan. Det är bara att inse, agility kanske inte är den ultimata sporten för mig och Tilla, vilket såklart beror på mig och min dumma osäkerhet. Tilla skulle kunna vara hur duktig som helst och är det också, bara hon inte går med nosen i backen.

Men vi fortsätter att tävla och jag ska verkligen försöka träna bort min nervositet och osäkerhet så gott jag kan. Under tiden så satsar vi helhjärtat på lydnaden! Och ett och annat spår…

Bilder från ikväll på en träningssugen kooiker

Igår var det ju även vargens dag. Så jag hoppas att ni skänkte vår rödlistade älskade vän en tanke, mitt i denna vargslakt.

Bild från google

Sen ska jag nog kolla lite på några Lena Nyman filmer och mysa. Helst utan en massa onyttigheter. Får se hur det går…